EN :

Photo elicitation was employed in a cross-Canada study on family food habits as a means of understanding the meanings that people associate with food. From each family who took part in the study, at least one parent and one adolescent were asked to participate in a qualitative interview, to take photographs of how food fits into their everyday lives, and to participate in a second interview about their photos. In using photo elicitation, we were interested in ways in which participants eat, cook, and shop for food—everyday activities that are often taken for granted. In this article, we examine photographs and interview data provided by two mothers from the same rural community. We explore what their words and photographs reveal about their food worlds, both as self-representations reflecting the food environments in which they are embedded, and as the frames through which those environments are subsequently viewed and constructed.

FR :

Afin de mieux comprendre les habitudes alimentaires au sein de la famille et les significations que les Canadiens attribuent à la nourriture, les auteures de cette étude se sont servies de la photographie comme support d’analyse par élicitation. Les participants, soit un parent et un adolescent par famille sondée, ont été interviewés et ensuite invités à photographier leurs activités alimentaires. Puis, une deuxième entrevue menée auprès des participants leur a permis d’expliquer leurs photos. Au moyen de la photographie comme support d’analyse par élicitation, les auteures désirent comprendre davantage les habitudes et activités alimentaires quotidiennes des participants, habitudes et activités qui sont souvent considérées comme anodines. Cet article analyse les données et les photos de deux participantes : deux mères issues du même milieu rural. Le discours verbal et les photos des deux participantes forment une sorte d’autoreprésentation de leur « univers alimentaire ». Ces autoreprésentations agissent donc comme un cadre ou un filtre qui reflète et façonne d’autres comportements alimentaires.

FR :

Tout nous vient des Amérindiens … ou presque ! Combien de fois avons-nous lu ou entendu ce cliché lorsqu’il est question de l’alimentation des francophones. Ce lieu commun débouche sur l’inévitable corollaire de la tradition et donc sous-entend la pérennité des aliments. Mais qu’en est-il vraiment? À l’analyse de quatre produits de base – le maïs, le sucre, le lard et la pomme de terre –, il devient évident que la tradition alimentaire n’existe pas; notre cuisine soi-disant « traditionnelle » se veut plutôt une construction identitaire du 19^e siècle. Il existe plutôt des modèles alimentaires qui perdurent de trois à quatre générations jusqu’à ce que la quatrième ne soit plus en contact avec la première qui se veut la gardienne des valeurs. Et ces valeurs reflètent la culture, car, pour reprendre l’expression de Massimo Montanari, « Cibo come cultura – Food is culture ». Manger reflète par conséquent le savoir et l’apprentissage et se définit ainsi au moyen de goûts et de dégoûts, d’associations et d’exclusions d’aliments, mais aussi à travers la production et de la consommation de ceux-ci. L’acte reflète donc une certaine altérité, qui se situe également au carrefour de quatre cultures – l’amérindienne, la française, la britannique et l’américaine – avant de s’internationaliser. Dès lors faut-il parler d’identité alimentaire ou d’identification alimentaire, selon l’expression de Peter Scholliers ?

EN :

This paper explores the cliché that Québécois food identity derives almost entirely from First Nations foodways. Through an analysis of four staple foods—corn, sugar, lard, and potatoes—it demonstrates that “traditional” Quebec cuisine is in fact a 19th-century development. Various food models continue for three or four generations until the fourth is no longer in contact with the values of the first. Yet the original values continue to inflect the culture through food because, as Massimo Montanari observes, “cibo come cultura—food is culture.” Eating reflects both knowledge and learning and is defined in terms of tastes and distastes, inclusion and exclusion, as well as by the production and consumption of certain foods. The act of eating is therefore an assertion of alterity, of a Quebecois “otherness” deriving from the intersection of four cultures—First Nations, French, British, and American. Perhaps we should therefore discuss not “food identity” but, to borrow Peter Schollier’s phrase, “identification with food.”

EN :

Culinary tourism is often a process of negotiation. This article explores the links between food production, place, and identity in the operation of bed and breakfasts (B&Bs) on Newfoundland’s west coast and the Labrador Straits. This area encompasses one of Newfoundland and Labrador’s major attractions, the Viking Trail. Due to the large number of tourists coming through and the relatively few restaurants in this area, some B&Bs offer evening meals as well as breakfast. Many offer local specialties, and almost all emphasize “home cooking.” Conversations around the dining table often concern the province and its culture, and provide B&B owners with an opportunity to perform local identities for their guests. Such presentations of self and place range from assertive refutations of the “Newfie” stereotype to semi-formal instruction. Proprietors may further frame the social aspects of the meal, and thus the performance as a whole, by assigning seating or moving guests through different spaces as the meal progresses. Through participant-observation and interviews with proprietors, this article concludes that these relatively informal social situations may facilitate significant intra- and intercultural exchanges. They enable communication that supports, personalizes, disrupts, and deconstructs both esoteric and exoteric grand narratives by utilizing a variety of strategies. These competing identities are shaped and maintained through formal and informal metaculinary discourse.

FR :

Le tourisme culinaire constitue bien souvent un processus de négociation. L’article analyse le lien entre « production alimentaire », « lieu » et « identité » dans le contexte de l’hébergement de type « couette et café » sur la côte ouest de Terre-Neuve et le long du détroit du Labrador, là où se trouve un site présentant un grand intérêt pour les touristes : la route des Vikings. En raison de l’achalandage touristique et du manque relatif de restaurants dans la région, quelques « couettes et cafés » servent le souper et le petit déjeuner. Une majorité de ceux-ci offre des spécialités locales, et presque la totalité met l’accent sur une cuisine « maison ». Les conversations qui ont lieu autour de la table portent sur la province et sa culture. Ce contexte permet aux propriétaires d’« incarner » les identités locales pour leurs invités. Par exemple, les propriétaires peuvent profiter de l’occasion pour dénoncer l’emploi du stéréotype « Newfie ». De plus, puisqu’ils peuvent s’assurer de l’attribution des places, mais aussi du déroulement et du lieu du repas, les propriétaires peuvent agir en tant que « médiateurs » culturels. Suivant ces observations, l’auteure conclut que le contexte informel de ce genre d’échanges pourrait faciliter les rapports intra- et interculturels, notamment en permettant de personnaliser, de fragmenter et de déconstruire les grands récits ésotériques et exotériques. Les identités opposées sont ainsi créées et renchéries par le biais de discours métaculinaires formels et informels.

FR :

Les arts de la table et la bonne bouffe font partie intégrante de la culture québécoise et lui donnent en grande partie son charme et son cachet. Avec plus de 400 ans d’histoire, la ville de Québec représente un lieu propice et riche non seulement pour l’étude de l’identité culinaire québécoise et franco-canadienne, mais aussi quant à l’évolution de la cuisine canadienne en général. Notre objet d’étude, le menu, se situe au croisement de l’historiographie, des food studies, des études canadiennes et de la traductologie. Nous y faisons valoir, à partir d’un corpus unique (les menus archivés du Château Frontenac), que le menu est un lieu discursif riche en pistes d’analyse et relativement inexploré. D’ailleurs, notre étude se propose d’analyser les normes langagières, sociales et culinaires présentes dans ces menus, et ainsi de dégager quelques tendances relatives aux identités culinaires québécoise, canadienne et franco-canadienne.

EN :

Quebec City is largely defined by its rich culinary scene. Indeed, culinary arts and gastronomy are part and parcel of the Québécois lifestyle, and of Quebec City’s appeal. As such, with over 400 years of history, Quebec City is an extremely interesting cultural space from which to begin research pertaining to the birth not only of Québécois and French-Canadian culinary identity, but also of the development of Canadian cuisine as a whole. This paper brings together the theoretical perspectives of historiography, food studies, Canadian studies, and translation studies in order to delve into the written discourses that have shaped Québécois and Canadian culinary identities. Menus provide one example of the written culinary discourses that contribute to the formation of culinary identities, yet remain relatively unexplored in the Canadian context. Using a unique corpus of archived menus from the Château Frontenac, the paper attempts to identify some of the linguistic, social, and culinary norms present in these menus, and begins to map some overarching trends pertaining to Québécois, Canadian, and French-Canadian culinary identities.

EN :

In Canada’s Maritime Provinces, lobster is the food of tourism. Featured in countless guidebooks, cookbooks and restaurant ads, lobster beckons visitors to the region. Later, represented in as many forms as souvenirs, it signifies their trip, offering tangible proof that they have experienced–and tasted–the “real” place. However, as George Lewis (1989) argues is the case in Maine, residents of Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick have their own understandings. Here I explore two generalized narratives widespread in Maritime oral tradition: that lobster was used by farmers as fertilizer on fields and that its consumption once was associated with shame, signaling as it did that a family had nothing else to eat. In considering the contested meanings surrounding lobster’s recontextualization from a food of poverty to a regional delicacy, I suggest that Maritimers’ knowledge of lobster’s earlier working class associations, as well as of the “right” way to cook and eat lobster, acts not only as a marker of socio-economic difference but as an indicator of Pierre Bourdieu’s notion of distinction (1984) that is intricately linked to constructions of regional identity.

FR :

Dans les Provinces maritimes, le homard est synonyme de tourisme culinaire. Figurant dans nombre de guides de voyage, de livres de recettes et de publicités de restaurants, le homard constitue un réel attrait pour les visiteurs dans la région. Plus tard, sous la forme de souvenirs de voyage, le homard offre une preuve tangible des lieux visités et des expériences vécues. Cependant, comme le soutient George Lewis (1989) en ce qui concerne le Maine, le homard signifie quelque chose de tout à fait spécifique pour les habitants de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Cet article analyse deux récits largement répandus dans la tradition orale des Maritimes : le premier prétend que le homard était initialement utilisé comme engrais déversé sur les terres agricoles par les fermiers, le second clame que sa consommation était source de honte pour bien des familles, car on ne mangeait du homard que lorsqu’on n’avait rien d’autre à se mettre sous la dent. À travers l’examen des différentes significations associées au homard – perçu au départ comme aliment réservé aux pauvres avant de devenir une spécialité régionale prisée –, l’article suggère que la connaissance des habitants des Maritimes des anciennes connotations négatives du homard et de la « bonne » manière de le faire cuire et de le manger, sert non seulement de marqueur socioéconomique mais aussi d’indicateur de la notion de « distinction » chez Pierre Bourdieu (1984), qui est intrinsèquement liée ici à la construction d’une identité proprement régionale.